C’est en 1980 qu’Alain-Dominique Perrin, alors président de la maison Cartier, a fait l’acquisition du Château Lagrézette. L’homme d’affaires a eu un véritable coup de cœur pour ce domaine et s’est employé, au fil des années, à redonner son lustre d’antan au vignoble, à en revaloriser le terroir, le cépage (ce fameux malbec typique de la région, que l’on appelle ici l’auxerrois, ailleurs le côt…)

Trente ans après, les vins du Château Lagrézette font référence. Avec l’aide de l’œnologue Michel Rolland et de son directeur général Jean Courtois, Alain-Dominique Perrin signe des vins élégants, pulpeux, précis, offrant une pure expression du cépage malbec. Ce dernier, dominant à 85%, donne tout son style au premier vin du domaine. Et que dire des grandes cuvées, la “Dame Honneur” issue de vieilles vignes, et le “Pigeonnier” 100% malbec issu des meilleures parcelles en troisièmes terrasses du Lot (un vin qualifié de “remarquable” par Robert Parker)…

Mais Alain-Dominique Perrin n’est pas homme à se reposer sur ses lauriers. En 2006, il a fait l’acquisition d’un terrain de 20 hectares de vignes, qui était fort convoité. Jean Courtois, directeur général de Lagrézette, nous confie : “après un gros effort d’arrachage, de nettoyage, de désinfection des sols et de replantage, ce terrain idéalement situé en troisièmes terrasses du Lot a été scrupuleusement divisé en une dizaine de parcelles afin de permettre la meilleure expression des différents clones de malbec”. La première vendange, réalisée en 2011 sur une production limitée de 18 hl/ha, est prometteuse, avec des vins qui sont déjà “sur la finesse et l’élégance”, confie Jean Courtois.

Jean Nouvel, un œil vers le futur

Mais la grande actualité du Château Lagrézette, c’est son projet de nouveau chai, confié au célèbre architecte Jean Nouvel. Cet “enfant du pays” (il est originaire de Fumel, dans le Lot-et-Garonne), qui a déjà signé le futur chai du Château La Dominique à Saint-Emilion, a été séduit par le projet global d’Alain-Dominique Perrin : inscrire Lagrézette dans un environnement beau et sain, où la conduite raisonnée de la vigne irait de pair avec un panorama unique (des cyprès, des oliviers centenaires, un cadre digne de la Toscane). Bien qu’il nous indique que ce projet de chai se veut “futuriste à tout point de vue, à la fois contemporain dans son style et très bien intégré dans le paysage, avec des cuves pour chaque parcelle du domaine”, Jean Courtois se montre évidemment discret sur son apparence finale. Une précaution compréhensible, dans la mesure où le permis de construire n’est pas encore délivré. “Nous l’espérons pour février, souligne-t-il. Si tout se passe bien, nous entamerons les travaux au printemps, pour une inauguration au moment de la récolte 2013″.

Cet ambitieux projet signé Jean Nouvel se veut une première étape dans le développement de l’offre oenotouristique à Lagrézette, avec le désir de valoriser le cadre unique du château : les visiteurs pourront découvrir le chai en surplombant les cuves, admirer les vignes depuis une terrasse panoramique, déguster les vins du domaine, approfondir sa connaissance du terroir et des cépages. En attendant, peut-être, l’ouverture de chambres d’hôtes. Vivement 2013.

www.chateau-lagrezette.tm.fr

Mathieu Doumenge

Dans le numéro de mars du magazine Decanter, Michel Chapoutier, incontournable figure de la vallée du Rhône, se livre à une attaque en règle contre le vin dit “nature” et ceux qui s’en réclament. Une diatribe qui a rapidement suscité une vive polémique entre “pros” et “antis” nature. Après avoir apporté dès mercredi quelques précisions sur la page Facebook de la Maison Chapoutier, le principal intéressé revient sur le sujet pour Terre de Vins.

Michel Chapoutier, pouvez-vous clarifier vos propos tenus dans Decanter ?

J’ai souhaité dénoncer une utilisation abusive du terme “nature”, qui pour moi n’a aucun sens. Il faut revenir à l’essence même du vin, de la fermentation et du principe de décomposition. Le vin est issu d’une fermentation alcoolique (les levures transforment le sucre en alcool) suivie, naturellement, d’une fermentation acétique (les bactéries acétiques transforment l’alcool en acide ethanoique) : c’est, en un mot, du vinaigre. Tout l’art du viticulteur, c’est d’intervenir sur ce procédé naturel pour obtenir du vin, et non du vinaigre. Le “vrai vin” n’a donc rien de naturel : c’est à cet abus de langage que je suis hostile.

Vous deviez bien vous douter que ces propos allaient susciter quelque émotion…

Bien sûr ! Mais je voulais justement qu’on en parle. Il y a beaucoup de chapelles, beaucoup de polémiques, notamment autour des vins dits “natures”. Certains sont extrémistes, et dans quelque domaine que ce soit, l’extrémisme finit toujours par desservir sa cause. Je ne connais aucun bon extrémisme.

Et à titre personnel, que pensez-vous de ces vins natures ?

Il y a parmi eux des vins intéressants, de bons vins, de très bons vins même. Il y a quelques jours je me suis régalé d’un Morgon de Lapierre… Il y a du bon dans toutes les démarches : bio, biodynamie, culture raisonnée. Mais il faut être précis dans les termes. Pour moi, le vin ne peut pas être fait sans intervention, sans la maîtrise du vigneron. Le “zéro SO2″, cela induit une anomalie des levures, et une instabilité certaine. D’ailleurs, il vaudrait mieux appeler cela du “vin sans soufre”, mais pas du “vin nature”. Et ne pas se moquer du monde : lorsqu’on décide de faire ce type de vin , de travailler sans filet, on en accepte les risques, et lorsqu’il y a des dérives organoleptiques, on ne vient pas vendre ça comme du “goût de terroir”. Après, je respecte ceux qui aiment ces vins, ces goûts. Cela doit être pour certains une madeleine de Proust, il y a une forme de romantisme là-dedans. Mais que l’on cesse de dire que c’est du vin “nature”.

Propos recueillis par Mathieu Doumenge

Alors que la saison 3 de “Top Chef” vient de démarrer sur M6, un restaurant éphémère propose aux téléspectateurs de prolonger l’expérience de l’émission culinaire. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 30 avril prochain, les jeunes chefs emblématiques des saisons 1 et 2, et les nouveaux candidats de la saison 3, s’invitent dans les cuisines du restaurant L’Alcazar, à Saint-Germain-des-Prés (Paris 6ème).

Ce “restaurant Top Chef” a signé un partenariat exclusif avec le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), afin de proposer une carte des vins 100% bordelaise. Ce partenariat vise à valoriser la richesse et la diversité des vins de Bordeaux, mais aussi à s’articuler autour des accords mets & vins. Tous les 15 jours, le menu (proposé midi et soir, 7 jours sur 7) change, en fonction des chefs présents. La sélection des vins change elle aussi tous les 15 jours, avec le seul impératif de proposer huit références choisies dans le cadre suivant : 1 Bordeaux ou 1 Bordeaux Supérieur, 1 AOC du groupe des Côtes, 1 Saint-Emilion ou 1 Pomerol ou 1 Fronsac, 1 Médoc ou 1 Graves, 1 Bordeaux ou 1 Crémant ou 1 Entre-Deux-Mers ou 1 AOC Côtes, 1 Graves ou 1 Pessac Léognan, 1 Rosé ou 1 clairet, 1 blanc doux.

Au total, ce sont près de 50 références de vins de Bordeaux qui seront proposées dans ce restaurant éphémère Top Chef. Des vins proposés à la bouteille mais aussi au verre, afin de faciliter la découverte et l’accord avec chaque plat. Un livret sur les vins de Bordeaux, reprenant les principales caractéristiques des vins dégustés, sera offert aux clients.

L’Alcazar – 62 rue Mazarine, Paris 6ème.
www.alcazar.fr
www.bordeaux.com

“L’objectif de la Percée du Vin Jaune est de faire connaître toutes les communes viticoles du Jura, y compris les plus petites. Accueillir plus de 30 000 visiteurs sur deux jours dans un petit village de 800 habitants, c’est un vrai défi”, souligne Jean-François Michel, qui préside cette fête des vignerons.

Près de 80 domaines jurassiens, soit environ 150 vignerons, s’installeront dans les caveaux de Ruffey-sur-Seille pour proposer aux visiteurs de déguster leur production de vins blancs et rouges, vin de Paille, crémants, Marcvin du Jura et surtout de Vin Jaune.

La fête populaire de la Percée du Vin Jaune célèbre chaque année le nouveau millésime du plus célèbre des vins du cépage savagnin, vieilli six ans et trois mois en fût de chêne, sans soutirage, ni ouillage, avant d’être mis en bouteille dans un clavelin (62 cl). Il présente une robe dorée et des saveurs subtiles de noix, de pomme, de fruits secs et d’épices lui donnant un goût particulier.

Samedi, une vente aux enchères d’environ 250 vieux millésimes de vins du Jura est organisée. Un Vin Jaune Château Chalon 1870 sera notamment mis en vente. Lors de l’édition 2011 à Arbois (Jura), une bouteille de Vin Jaune 1774 s’était vendue à 57 000 euros. En 2011, la Percée du Vin Jaune a battu un record de fréquentation à Arbois avec près de 60 000 visiteurs.

Pour plus d’informations : www.percee-du-vin-jaune.com

C’est en 1992 que Marie-Laure Lurton a hérité de son père, Lucien Lurton, trois domaines médocains : Château Villegeorge (Haut-Médoc), Château La Tour de Bessan (Margaux) et Château Duplessis (Moulis-en-Médoc). Vingt ans après, grâce à une conduite raisonnée de la vigne – avec les conseils d’Emilie Roulée – et une approche très traditionnelle de la vinification, à l’abri des modes, Marie-Laure Lurton a su donner à chacun de ses vins une personnalité propre : le classicisme de Villegeorge, l’élégance et le soyeux de La Tour de Bessan, la matière et la fougue de Duplessis se complètent hramonieusement.

En 2011, Marie-Laure Lurton a souhaité donner un nouveau souffle à ses seconds vins en créant une gamme cohérente et complémentaire, tant au niveau des styles que du “packaging”. Ainsi est née l’idée de personnaliser chaque second vin en l’associant à un personnage. Le Page de la Tour de Bessan, qui existait depuis 2000, a ainsi été rejoint par l’Etoile de Villegeorge et le Cardinal de Duplessis. On peut aujourd’hui en découvrir les derniers millésimes et en comparer les subtiles différences. A la souplesse toute “margalaise” du Page 2007 répond le fruité séduisant de l’Etoile 2009, tandis que le Cardinal 2008, prêt à boire (après un passage en carafe, nous conseille Marie-Laure Lurton) se révèle plus corpulent, charnu et complexe.

Pour réaliser les étiquettes de ces seconds vins et bien ancrer leur identité, Marie-Laure Lurton a fait appel au designer Frédéric Durand (agence Signe Clair), avec lequel elle collabore depuis une dizaine d’années. “L’idée était de donner une personnalité féminine au second vin de Villegeorge, à boire sue la jeunesse et sur le fruit, et d’associer le second vin de Duplessis à Richelieu, dont le neveu aurait possédé le domaine”, souligne Marie-Laure Lurton. Le résultat démarque ces seconds vins des habillages traditionnels, et leur ouvre de nouvelles perspectives – ce qui était l’objectif premier, pour donner à ses seconds vins, jusqu’ici surtout réservés au vrac, toutes leurs chances en bouteille… Alors, lequel de ces trois personnages attisera votre curiosité ?

Prix indicatifs : 7,80 € (L’Etoile 2009), 8,10 € (Le Cardinal 2008), 9,50 € (Le Page 2007).

Mathieu Doumenge

Hier à la Brasserie Bordelaise, une trentaine d’heureux convives étaient réunis pour partager un moment privilégié au côté d’Alain Brumont, incontournable figure de la viticulture du Sud-Ouest. L’homme qui a donné ses lettres de noblesse au Madiran et a rendus célèbres les grands vins de Gascogne dans le monde entier grâce à son Château Montus et son Château Bouscassé était l’hôte d’un déjeuner “accords mets et vins” autour de la truffe.

Le menu jouait la simplicité et donnait la part belle à la tuber melanosporum, star de saison : brouillade d’œufs à la truffe, carpaccio à la truffe, brie truffé… Le tout accompagné de très belles bouteilles – un Montus blanc 1999 d’une superbe onctuosité, un Bouscassé “Les Menhirs” 2002 agréablement fruité, un Montus rouge 2000 d’une rare élégance et un Montus “La Tyre” 2002 puissant, complexe et subtilement corsé. Pour finir par une authentique curiosité : Frimaire 1996, un liquoreux (appellation Pacherenc du Vic-Bilh) développant d’étonnants et persistants arômes de truffe blanche ! De circonstance…

Dans les étoiles

Bien entendu, ces nectars ont ravi les gourmets qui avaient répondu présent (notamment l’astronaute Patrick Baudry, venu en voisin et en amoureux du vin… en particulier ceux d’Alain Brumont), confirmant leur excellente réputation qui a depuis longtemps dépassé les frontières du Sud-Ouest et de la France. Régulièrement classés parmi les meilleurs vins du monde, à hauteur avec des Opus One, Léoville Las Cases, Domaine de Trévallon, Angélus ou autre Domaine de la Janasse, les vins d’Alain Brumont font l’objet de dégustations croisées régulières, comme prochainement avec les vins de Guigal dans le Rhône ou Antinori en Toscane. Ils seront aussi à l’honneur au Québec au mois de mars, à l’invitation de la SAQ.

Une manière pour Alain Brumont de toujours étendre sa notoriété internationale. Si le Canada et le Japon sont depuis longtemps des marchés “conquis” et fidèles (récemment lors d’une vente aux enchères, le lot proposé par M. Brumont, un séjour pour deux dans son vignoble, a été attribué pour 100 000 €), les amateurs des Etats-Unis n’ont pas tous encore succombé aux charmes du Madiran. Quant à la Chine, marché émergent, Alain Brumont préfère attendre qu’il soit “mature” avant de s’y lancer. Finalement, après une excellente année 2011, l’année 2012 sera aussi celle de la France, avec le désir de développer notamment, le marché parisien. La capitale est promise à succomber au terroir gascon…

Mathieu Doumenge